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Le monde a-t-il vraiment besoin d'un single malt de 100 ans?

Le monde a-t-il vraiment besoin d'un single malt de 100 ans?

Le single malt centenaire est le fourrage des fables, le Saint Graal du hooch. Dans le monde du whisky - si sensible à l'attrait de la déclaration d'âge - il y aura à jamais un effort concerté pour faire de ce rêve une réalité. Mais il y a une bonne raison pour laquelle cela ne s'est pas encore produit: les contraintes physiques sont décourageantes. Heureusement, Stuart Urquhart aime les bons défis. Rencontrez l'homme qui pense pouvoir livrer un scotch âgé de 100 ans dans un proche avenir.

S'il y a jamais eu une entreprise apte à franchir la barre des 100 ans, c'est bien Gordon & MacPhail. L'embouteilleur familial indépendant gère judicieusement le scotch depuis les années 1890. De la petite ville d'Elgin dans le Speyside, il supervise des centaines de barils collectés auprès de plus de 70 producteurs.

En tant que directeur des opérations, Urquhart est chargé d'aligner le liquide approprié avec son compagnon de fût idéal. «Laisser un [baril] atteindre son plein potentiel, sans se laisser décourager par la demande ou la nécessité, est un mantra familial de longue date», dit-il. «Nous ne publierons un whisky que lorsque nous sentirons qu’il est vraiment à son apogée.»

Ces dernières années, il a réalisé ce summum des whiskies plus âgés et plus âgés. Gordon & MacPhail a fait la une des journaux plus tôt dans la décennie en lançant certains des malts les plus matures du marché. La série Generations a fait ses débuts en mars 2010 avec une mise en bouteille Mortlach de 70 ans. En 2015, plus de liquide a été extrait d'un lot similaire de fûts, ce qui a donné une expression de 75 ans. Le whisky a été initialement déposé dans des mégots de sherry de premier remplissage le 17 novembre 1939 par John Urquhart, l'arrière-grand-père de Stuart.

Défis et solutions de contournement

Mortlach vendait au détail pour plus de 30 000 $ la bouteille - ce n'est pas une mauvaise affaire si l'on considère le peu qu'il en restait au moment où il quittait le baril. «Un bout de sherry commence par contenir 320 litres d'alcool», explique Urquhart. «Après une évaporation de 2% [par an] sur 100 ans, il ne resterait que 42 litres d'alcool.» Dans le meilleur des cas, c'est un total de seulement 60 bouteilles.

Mais la part de l'ange infâme n'est pas le seul élément qui confond un whisky ultra-vieilli. «Le facteur environnemental détermine la façon dont l'eau et l'alcool contenus dans le spiritueux s'évaporent, ce qui a un impact sur le titre alcoométrique du spiritueux restant», explique Urquhart. «Si l'environnement encourage l'alcool à s'évaporer plus rapidement que l'eau, la force diminuera et elle peut chuter à moins de 40% ABV. Si [cela se produit], il n’est pas possible de le vendre sous le nom de whisky écossais. "

Ainsi, après des décennies de vieillissement, un scotch court finalement le risque de ne plus être scotch. Les plus gros producteurs ont développé un remède quelque peu scandaleux pour cette tournure malheureuse des événements appelée doigté à froid. Ils collent une baguette glacée dans les barils affectés et extraient l'eau de la solution lorsqu'elle gèle autour de l'intrus métallique. Lentement mais sûrement, cela augmentera la preuve du whisky restant. Mais ce n’est pas tout à fait légal aux yeux de la Scotch Whisky Association.

Heureusement, Uqruhart pense qu'il est tombé sur les barils appropriés - et les conditions idéales - pour garder légalement le whisky au-dessus de la barre des 40%. «Les fûts avec lesquels Gordon & MacPahil a eu du succès étaient principalement des mégots de sherry, comme le 1948 de la distillerie Glen Grant que nous avons sorti plus tôt cette année», dit-il. Et d'après ses calculs, il y a un liquide similaire dans ce même entrepôt d'Elgin qui pourrait supporter encore trois décennies de maturation.

Gordon & MacPhail n’est pas le seul cheval de cette course à l’armement avancée. L'année dernière, The Macallan a dévoilé 599 bouteilles de son plus ancien single malt à ce jour. De couleur ambrée et jeune de 72 ans, il est emballé dans une carafe en cristal Lalique et considéré comme une bonne affaire de 65 000 $. Glenfiddich et The Dalmore ont tous deux publié des expressions vieilles de 64 ans au 21e siècle.

G&M a cependant un avantage concurrentiel sur ses voisins écossais. En tant qu'entité indépendante, elle n'a pas à répondre aux actionnaires et ne se soucie pas de respecter un minimum de bouteille lors de la commercialisation d'une nouvelle version. Urquhart note qu'ils ne sont redevables à rien d'autre qu'à "la patience et le désir de permettre aux fûts de passer par l'entreprise pour les générations futures de collègues."

Aucune garantie

Mais ce n'est pas parce qu'ils peuvent créer une étiquette vieille de 100 ans qu'ils devraient le faire. "En un mot, je pense que c'est un gadget", déclare un éminent écrivain de whisky qui a demandé à rester anonyme, étant donné les mérites controversés des spiritueux ultra-âgés. «Ceux qui achètent de telles bouteilles ont tout intérêt à aimer le liquide. Vous ne dépenseriez pas tout cet argent, ne l'ouvririez pas et ne déclareriez pas: `` Meh, ce n'est rien de spécial. '' Cela pourrait coûter 100 fois plus qu'un whisky stellaire de 20 ans, mais en réalité, il ne goûtera pas 100 fois mieux. . Le fait de savoir que vous buvez quelque chose de très vieux, de très rare, de très exclusif fait, en quelque sorte, partie de l'expérience. "

Gordon & MacPhail, pour sa part, n’en est pas encore là sur la simple promesse d’une expérience. Le whisky qu'il vend est sacrément bon et ce depuis 1895. Il s'ensuit que si Urquhart est prêt à sortir le premier malt centenaire au monde, ce sera un whisky qu'il sait digne de la marque de sa famille. «Il n'y a aucune garantie», dit-il. "Seul le temps le dira."

Voir la vidéo: Bunnahabhain Toiteach a Dhà Islay Single Malt Scotch Whisky (Septembre 2020).